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中古と新車の差

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gentsuki

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中古車について


中古の相場に関しては↓で各自検討してください。
新車の相場チェックにも利用できます。

原付相場チェック




新車と中古車の差

これは大丈夫という保証を誰もしてくれないのが中古車最大の特徴なんだけども、
概ね価格が高ければ高いほど安心できると思ってオッケー



という保証も出来ないのが中古車の中古車たる所以なんですわ。



中古車のリスク ~まず知っておくべきこと~

中古でとんでもなく安いものが売っていても、安いのには
理由があると考えたほうがいいかもしれません。

前のオーナーがどういう乗り方・メンテナンスをしていたか分からない、
安く入手できても消耗品の交換時期が早く5万円以上の追加
出費が必要となるかもしれない、などの問題があります。
特に整備無し・保障無し・現状渡しの車体は自分で直せない人にはリスク大。

極端に言えば新車は初期費用が高くて維持費用が安く、
中古車は初期費用が安い代わりに維持費用が高くなる傾向が非常に強いです。
部品代だけならともかく整備費用も合わせて考えた場合、
原付を消耗品として割り切って使わない限り維持費が掛かる中古の方が割高となります。

原付は元値の安さ(自動車全体から見て)、排気量の小ささから
各部品にかかる負担が大きいので、部品の寿命が短いです。
1万km以上走行の中古原付は相場も大幅に下落していますが
消耗品一斉交換の時期が間近なので長期的に見ると高い買い物になるかもしれません。
特に新車価格10万前後の、いわゆる廉価原付の中古となると元が安いだけに
コストダウンのため部品寿命が原付の中でも特に短く、
結局は高い買い物になりやすいので避けといた方が無難です。



中古車のリスク ~具体的な危険箇所~

1、消耗品の交換サイクルに関して
 以下の物品が購入後すぐ、または早い段階で交換が必要になる可能性がある

 命にかかわる重要部品
 前後タイヤ・前後ブレーキパット・チェーン・前後スプロケット
 エンジンオイル・オイルフィルター・エアフィルター・プラグ
 ブレーキフルード・冷却水

2、潜在的な消耗、破損の可能性
 エンジン内部(バルブまわり、カムまわり、ピストンリング、変速機構、クラッチ、シール類)
 ブレーキ周り(マスター/キャリパーシーリングまわり、ホースなど。)
 車体回転部(ステアリングステム、ホイール、スイングアーム)
 車体(フレーム、カウル/ライト固定部)

 これらは、簡単は測定だけではプロでも判別できないことが多々あります。
 最初に問題なくても、消耗が早い可能性があることは覚悟しましょう。また、
 これらの障害は、保証期間内に十分走れると判断した場合は、故障として
 保証での修理を断られる可能性があります。この点、保証範囲の詳細を、
 事前に店舗に確認してみるのもいいでしょう。



分かりやすい状態判別方法の一例


  • ブレーキにぎにぎ
ディスクブレーキ(ホイールに金属の円盤が付いてるタイプ)装備車は
ブレーキを握ったときに戻りが悪かったり抵抗が少なかったらブレーキの整備or交換が必要な状態。
こんなもんを整備済みとして売ってたらヤヴァイ。
通常は握れば握るほど抵抗が強くなります。

  • アクセル開いて手を離す
素早く戻るなら問題なし。アクセルワイヤーが劣化してるとアクセルの戻りが遅くなる。

  • ハンドル何度も左右に切ってみる
途中で引っ掛かりがあるならステムベアリング逝ってます。修理が必要な状態。

  • ホイールが歪んでる
交換が必要っていうかこんな状態のを買うな。

  • タイヤの向きがおかしい(ハンドル水平な状態で)
たとえ悪徳バイク屋だったとしてもぱっと見た位でわからないように
ある程度矯正してるんでじっくりと観察する必要がある。
フロントフォークが歪んでるので転倒事故経験ありな可能性高し。
もし気づいたら買うのはやめとけ。

  • タイヤにヒビ
交換時期きてます。ほっとくとパンクどころかバーストします。

  • 走行距離1万kmオーバー
上にも書いてありますが各部の部品寿命が近いか既に超えているという茨の道。
いくら安くとも素人には心からオススメできない。

  • 走行距離2万kmオーバー
これがスクーターなら初心者でなくとも超オススメしない。
整備費が異様にかかります。

  • 1990年代前半よりも古い車種
経年劣化で維持費、整備費がかなりかかります。
部品もメーカー欠品になってる事も珍しくないので初心者には超オススメしない。

  • 整備なし/保証無し/現状販売
「いちいち整備していたら割に合わないとプロに判断された物」
もしくは
「買い取ってきたけどそのまま流すか」
のどちらかです。初心者が予備知識無しで挑戦するには賭けとしてもかなり分が悪いです。
そういえばオークションもコレなんですよね。

  • 年式古いor走行距離は少ないけど…
やけにボロくね?って代物は注意が必要。特に三桁でボロい物。
メーターが五桁(右端の白いのは100mの単位なんで実質四桁)の車種だと1万km走ってメーター1周や数字巻き戻しをしてる可能性アリ。
そういう代物は手を入れにくそうな隙間を選んで注意深く観察すると妙に汚かったりする。

  • エンジンかけたら黒い煙出てる
2stの白煙ならガソリンと一緒に燃えたエンジンオイルのカスなんで
特に問題は無いが、それがもし黒煙なら2st4st関係なくヤヴァイ

  • エンジンかけたら変な音が混じる
カラカラ、ガラガラ、ジャラジャラという音が聞こえたら相当ヤヴァイ。
エンジン内部に問題あるんで修理費数万コースの問題抱えてます。

※↓のサイトも参考になるかもです。
中古バイク選びのポイント Ver1.01


オークションでの購入

 GooBikeやYahoo!オークションからURLを引っ張ってきて、
「コレは妥当な価格っスか?」とかいう質問には答え様がありません。
 (中古車は実車を見ないと最終的な判断が出来ません)
 売り手、買い手共に素人の場合の信用度はバイク屋の現状渡し未満なので、
 出来る限り実車確認は行って下さい。
※色々と問題が起きたりもしているので、↓で予備知識をつける事をお勧めします。
オークションスレinバイク板



運送費用について

 原付の場合に限っては、いくら中古で安く買っても業者に頼んで運送して貰った場合、
 下手をすると車体価格以上に高くつく事があります。

 また問題が起きた時の対処も難しいため、出来れば遠隔地での購入は避けた方が無難です。
 現物を見ないで購入、というのは「こんなハズではなかった」とトラブルの原因になりかねませんし。
 具体的な方法、費用については購入相談本スレに書いてありますのでそちらを利用して下さい。

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